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  • “逼良为劣”的国内商业模式

    国内稍具规模的线下零售商超基本上是“上游盈利模式”,就是商家向上游生产供应商要利润。此模式将线下零售商超变成“出租婆”:看似商家从上游供应商那确保了自己的盈利,实为“饮鸩止渴”,最终所有成本由“零售价格”承担,降低了商家自己的商品竞争力。

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  • 掌握香奈儿的神秘家族

    掌控香奈儿品牌的韦特海默家族,曾历经普法战争、两次世界大战等百年之大变局。二战中涉险、与香奈儿女士的争产与诉讼后,韦特海默家族表现出了惊人的复原力,并通过与高价值社会资本的互动融合,实现家族企业的百年长青与持续发展。

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  • DST全球投资战略:地缘套利

    2010年DST刚露头角,《经济学人》将其与南非的Naspers、中国的腾讯归为一个群体,称为新兴市场三巨头。DST在全球的投资战略就是四个字:地缘套利。 “世界从来以及未来都不可能达到所谓的‘扁平’状态,而所谓成功的商人,比的就是谁能够率先利用信息落差而某得利益”。

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  • 清洁空气30年

    我国过去的经济增长在很大程度上依赖于化石燃料消费,造成了严重的空气污染问题,解决经济增长与污染改善之间的矛盾已成为我国发展生态文明的关键。我国一直致力于将大气污染、碳强度与经济增长脱钩,建立具有可持续发展和生态文明特征的社会发展模式。

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  • 应用神经科学:谷歌、微软、戴姆勒

    过去几年内发表的一些学术研究表明,应用神经科学的方法有助于预测销售环节的购买决策以及广告的投放效能,甚至还能预测音乐的文化契合/流行度,这些都是通过直接粗放的问卷调查无法实现的。谷歌、微软、戴姆勒等已将神经科学研究手段纳入业务中,并获成功。

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  • “跛脚”的粤港澳大湾区

    区位优势支持了大湾区东岸和北岸城市的大发展,巨大的产业聚集和虹吸效应使各种生产要素都向深圳、广州等核心城市聚集,而西岸城市却发展缓慢。经过四十多年的基础设施建设,交通条件已经大为改观,周边产业和要素聚集情况开始逆转,西岸城市的新区位优势若隐若现

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  • A股4次著名“抱团”事件

    传统基建、消费升级、科技发展、金融扩张同时存在,在未来的一段时间内还是并存的格局。因此,映射到A股,四大板块——周期、金融地产、消费、科技(主要是TMT)机会轮动。而金融地产、消费、科技是机构投资者愿意持股的主要板块。因此A股出现了抱团轮动的特征。

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  • 中国31个省市区重点产业布局

    天津未来产业发展重点1、壮大高端装备、新一代信息技术、航空航天、节能与新能源汽车、新材料、生物医药等十大先进制造产业;2、建设一批智能制造试点;重庆重点招商引资产业:IT产业、汽车摩托车产业、高端设备、新材料、节能环保、新一代信息产品……

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  • 华尔街之狼2016年反向操作复盘

    比尔·阿克曼因手法激进,素有“华尔街之狼”之称。2020年开春,在桥水基金、文艺复兴科技等传奇基金可能面临亏损的时候,却在逆风而上。以2700万美元赢得26亿美元,收益率近百倍!2019年录得58%的收益,2020年累积取得年化70.2%。本文是他在2014-2018年间,反向操作而巨亏的一个复盘

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  • 进击的早餐馒头

    早餐消费习惯的差异会是横亘在前的一个障碍。44%的消费者会选择吐司/面包作为早餐,并且这个数据仍处于上涨的趋势中,但超过4成的西式早点消费者无疑将大幅削弱中式早点增长空间预期。中式早餐连锁还是面临着便利店的竞争:选择在便利店早餐人群比例高达29%。

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  • 从土地金融到土地财政

    过去40年,根本没有土地“财政”,带给国家城市乃至整个经济巨变的是土地“金融”;未来要转向的,是土地财政,即进入运营阶段。最核心的内容就是有没有创造收入、有没有创造足够的税收。所以从获取金融一次性的收入为主,变成获取财政可持续的现金流收入为主

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  • 视听价值链:“元宇宙”

    当物理空间去中心化之后会发生什么?多个行业对火遍欧美的元宇宙的投入将达到数万亿美元。它不光包括3D主机、VR头戴设备游戏、以及提供更多如沉浸式剧场的活动,像旅行、教育和现场表演这样的传统行业将以游戏思维和虚拟经济被重塑;同时还有内容社区综合体。

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  • 从米其林看中国产业弱点

    中国的缺点是即使能够设计出来富有独创性的半导体和发动机,但缺乏能够实际制造这种高科技产品的工厂。中国要想成为制造业强国,首先试着挑战米其林三星怎么样?按照设计图,不论何时何地都能均质制造产品。代价恐怕就是变成死脑筋、不知变通、缺乏进取精神。

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  • Reits的历程

    由于中国的直接融资占比低于发达国家,股票市场没有发达国家成熟,股票市场规模占GDP的比重要低于发达国家。因此使用REITs与股市规模之比来估算REITs市场规模并不合理。参考全球主要REITs市场REITs规模占GDP的比重的范围,可以计算得到中国REITs市场的规模大致在3-8万亿元。

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  • 谷歌的人类大脑“地图”

    谷歌与哈佛大学的Lichtman实验室合作,发布了最新的「H01」数据集,这是一个1.4 PB 的人类脑组织小样本渲染图。H01 样本通过连续切片电子显微镜以 4nm 分辨率成像,再通过自动计算技术重建和注释,最后可以看到初步的人类大脑皮层结构。但H01只有整个人类大脑容量的百万分之一

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  • 张小龙:微信这个产品

    很多人可能从人们的日常生活习惯,社会变迁等角度去考虑它,我从产品的角度来考虑,做了一些什么,我们做的事情可能很多,如果非要我把它归结为非常简单一两个词来表示的话,我想用两个词来表达它,一个是'连接',一个是'简单',这就是微信最核心的东西。

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  • 如何设计开放世界游戏?

    开放世界游戏因为其自由度和沉浸感极高,巨大的商业前景也引起了发行商们的兴趣。它有一个非常特殊的特征:关卡设计比游戏系统更为重要。与大多数的游戏首先确定核心游戏玩法、后解决关卡设计相反:首先确定开放世界的主要特征,然后选择最适合的游戏机制。

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  • 中美半导体产业链对比

    ASPENCORE全球分析师团队根据美国半导体行业协会与BCG联合发布的研究报告《在不确定时代下加强全球半导体供应链》,以及维基百科《全球半导体晶圆厂分布》清单,对中美在半导体全产业链和价值链上的实力进行的全方位对比,并详细列出了美国本土和中国大陆晶圆厂清单

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  • 海外流媒体大战

    5月26日亚马逊将以84.5亿美元的价格收购米高梅。5月17日,AT&T宣布与Discovery达成协议,打造一家流媒体公司。据悉,华纳媒体旗下的HBO和HBO Max拥有6390万全球订阅用户,而探索频道拥有1500万订阅用户。目前除了亚马逊Prime,赛道上主要玩家还包括奈飞、Disney+、华纳媒体+Discovery、Apple TV+等。

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  • 科学仪器,被拉大差距

    过去400年的历史一再证明:谁掌握了最先进的科学仪器,谁就掌握了科技发展的主动权。中国1000多家科学仪器厂,大部分产值低于1000万元。2018年数据:全球科学仪器行业TOP20,无中国企业。北京大学2009年一个调研结论是:过去20年,与发达国家相比,科学仪器差距逐步拉大。

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【作者:Aki;来源:印客美学《日本时尚美学到底是怎么崛起的?》2020.10

 

近年来,国内服装品牌可谓是以肉眼可见的速度在不断的生长。

无论是转型成功,逐渐走向国际的李宁,还是凭借秀场火遍互联网的盖娅传说,或者是在《浪姐》里狠狠火了一把的密扇……

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本土服装品牌的成功,让我们逐渐拥有了属于自己独特的风格和美学,向国际展示着东方之美。

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但实际上,中国的服装品牌距离真正的走向国际,仍然有着相当的距离。对西方品牌的模仿山寨现象仍层出不穷。

那么,我们自己的本土品牌潜力在哪里?又应该如何走向未来?

小印觉得,反观邻国日本的发展过程,或许我们能够获得一些借鉴。

在过去以西方为主导的时尚界,亚洲品牌如何打破垄断,一步步走向美国与欧洲,得到世界的认可?

从这里,我们或许能够如何处理本土化与国际化的答案。

 

1.美式时尚竟由日本人创造?

 

二战后的日本原本是一片时尚荒漠

但日本人却能够挖掘出了一种日本制造的美式风格,刮起一阵属于本土的潮流之风。

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没有时尚,那就模仿时尚。

这成为日本战后经济逐渐缓和后服装产业发展的一大思路。

石津谦介是这股浪潮中不得不提到的人物。在他看来,当时的日本男性对时尚有着很大的偏见,自己的品牌急需推出一条新的、属于年轻人的产品线,使年轻男性们改变自己的看法。

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一次在普林斯顿大学的旅行,他嗅觉灵敏地发现了这些美国东海岸学生服饰的魔力。

石津谦介将这种风格命名为常春藤风格,并由此开始它火热百年的潮流旅程。

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Men'sClub》上的传统常春藤联盟生社

但这实际上常春藤风格在很大程度上不过是日本人对美式风格的一种想象,而不是真正源于美国东海岸的校园。

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风格只是第一步。

更为重要的是,日本人将这种时尚风格进行了极为细致的、系统性的规则编写,并对此进行了极为成功的宣传与推广。

时尚杂志《Men'sClub》成为了常春藤风格的集中地。

编辑们开设常春藤问与答专栏,手把手教自己的读者如何更加常春藤。诸如要揭开纽扣衬衫上的纽扣,领带必须打成平结等等细节问题,都不在话下。

他们也创造性的使用街拍的方式,在街头捕捉穿着常春藤风格的青年人,来彰显自家品牌的流行。

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当然,日本人也尤其善于运用插画、漫画元素。各色各样的常春藤男孩在当时也成为了常春藤的象征,在1960年代间几乎无人不知,无人不晓。

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与之类似的,还有牛仔裤。

日本人不甘于仅仅复制西方的产品,他们将美式牛仔裤改造成自己的风格,丰富了其款式和制作方法。

70年代,日本年轻人正沉迷于好莱坞电影和摇滚乐,美国电影《飞车党ThewildOne》男主角MarlonBrando穿着的Levi's501牛仔裤,几乎完美的展现了男性心目中的硬汉形象。

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与此同时,美国几乎无人了解旧款Levi’sLee牛仔裤价值。

由于牛仔裤在当时的日本实在难以买到,一大批商人开始专职在日本和美国之间往返,专职采购Levi's牛仔裤。这就是古着的前身。

而当政府政策不断放宽,真正正统的美国牛仔裤进入日本市场后,日本人却丝毫提不起兴趣。

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在一方面,古着被严谨又细致的狂热青年们充分研究。Levis牛仔裤各个时期、各种版型的裤子都做了极为细致的区分。

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另一方面,穿习惯了古着牛仔裤,那柔软质地、褪色后的独特质感成为了不可代替的体验。

所以,进口的正版牛仔裤,或许早已经不是日本人心中所想要的东西。

反应迅速的日本商家敏感地抓住了这一变化,快速地生产出了一批日式牛仔。把牛仔裤变得更古着的方式,就是把牛仔裤先洗一遍再拿去销售。

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BigJohn牛仔裤早期广告与销售标签

在日本的独特文化之下,牛仔裤往往也被年轻人赋予了反派的涵义,通过对牛仔裤形态的改变,激烈地在街头运动中表现年轻人的力量与态度。

文化与政治因素不断丰富着这件单品的意涵,牛仔裤的销售量从1966年的200万条增加到1969年的700万条。

美式的常春藤与牛仔裤在本土并没有引起注意,但却在日本拥有了新的生机,被日本人创造、接纳,成为了一个流行的经典符号。

潮流背后是企业家们不一般的观察力和抓住机遇的能力。

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2.时尚巴黎如何掀起日本风潮?

 

除了把美式时尚玩出了花样,一批日本设计师也在战后不断走向时尚的中心——巴黎。

这一批设计师顺应时尚系统的规则,却又适时地对其打破。

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无论你是否关注日本设计,你都一定听说过他们的名字:山本耀司、三宅一生和川久保玲。

三大巨头将独居创新的日本服装风格带进了法国巴黎,引发了时尚界的极大讨论。

这群日本设计师在当时的西方像是一群叛逆者,他们对西方的服装体系进行了重新解读:

——领口只能有一个?袖子只能有两只?服装的既定性别?这些既定的规则似乎并不存在。

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山本耀司1984年秋冬系列

山本耀司的标志性设计由垂挂和围裹在身上的大片硬挺面料构成

像是三宅一生,他的换装师甚至吐槽(在那场秀的时候)你根本来不及想哪个洞应该在哪儿!……没有人认得出来,我相信即便是三宅一生本人也未必能认得出来。

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但事实根本也不是如此简单,我们往往容易忽略了设计背后的故事。

在当时,三大巨头之所以能够顺利在时尚之都掀起热潮,很大程度上也与他们在早年就进入了巴黎有关。

一位公关人士曾说:如果你是一个在法国工作的设计师,那就是一种地位的象征……你得身在巴黎才能获得国际的认可。

巴黎,本身就是一个门槛。

设计师为了得到法国时尚体系的承认,需要在巴黎加入由时装记者、时尚编辑和时尚公关组成的人际关系网络。

只有通过这些把持者的认可,才算是真正进入了国际

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在他们前面开路的前辈高田贤三也是如此。

分析人士认为,高田贤三和他KENZO“完全融入了巴黎,他是日本设计师中最不日本,但却最巴黎的。

高田贤三在西方建立起的高知名度,使得日本有了更多进入西方话语体系的可能性。同时也使得更多日本设计师看到了国际化发展的可取道路。

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另外,诸如于西方著名的艺术家进行合作,也是一项能够帮助他们汇入主流的方法。

比如舞曲制作人摩斯·肯宁汉就曾经参与过川久保玲的隆与肿系列的设计,三宅一生也从1986年开始和摄影师欧文·佩恩保持着密切的合作,还和一些雕塑家与画家一起举办了个展。

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这种合作不仅使得两者的名声得以扩大,同时还能够使得设计师们获得与艺术家们同样高的地位,这的确是一举两得的好事。

混圈子,融入时尚系统,是时尚界基本的规则。日本设计师们明白这对他们来说是极为重要的事。

 

3.日式潮牌如何走向世界?

 

将这股潮流推向另一个高峰的,是80年代著名的藤原浩与Nigo。他们的街头品牌真正使得日本时尚从本土走向了世界各地。

这些潮牌融合了浓浓的街头文化风格,使得当时热爱嘻哈文化的青年人们为之倾倒。

最为典型的就是Bape

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他们采用了与前辈相似的手段,利用杂志、影像媒体,联合嘻哈歌手,将自己的身价不断抬高。

同时,创造出了既具有噱头的限量款,刺激青少年的收集欲望。

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当木村拓哉穿上Bape出现在少女们最喜欢的综艺节目上时,它开始逐渐拥有了更多的拥护者。

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Bape开始走向亚洲更为广阔的地区,诸如香港。

据说,当时香港青少年疯狂抢购BapeMilo系列的状况还引来了电视台进行报道。

这还不够,在席卷亚洲之后,Bape又发展到了美国。

百事可乐上开始出现了Bape的迷彩图案,与Bape有关的事物随处可见。

BapeCutsBapeCafe?!餐厅、BapeKids童装店……在名人与产品的加持之下,Bape迅速成为了美国最抢手的品牌。

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据统计,2000年中有数十首嘻哈歌曲提到了Bape,穿Bape也成为了嘻哈歌手们的标配。

年轻人最梦寐以求的品牌已经不再来自美国,而是东京的特定区域。

二战后,美国人就像前十年日本人沉迷于美式风格一样,疯狂爱上日本品牌。

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为什么日本时尚能够走向世界?

其实和时代的机遇、出色的潮人贡献、以及一定的运气不无关系。

但实际上,沿着日本时尚的发展道路,我们可以意识到,他们与西方体系之间似乎始终保持着一种若即若离的关系。

日本人始终没有对时尚体系、既定风格进行根本上的挑战。他们追随、利用和研究西方的审美风格,但却又能够保持自身。

在解构服装的同时,他们伴随着西方时尚不断前行,自身也融入其中,成为了其中的一员。

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这种关系使得他们既部分认同西方的价值观念,但却又能够将自己的理念与思索加入其中,使得时尚变得不再如此的枯燥、教条。

在时尚已经成为一桩关乎形象的生意的今日,中国或许同样需要以类似的思路融入世界,定位自己的标准与美学。

这一阵的国潮会走向何方?我们拭目以待。

 

参考书目:

《原宿牛仔:日本街头时尚五十年》,W.大卫·马克思,上海人民出版社

《巴黎时尚界的日本浪潮》,川村由仁夜,重庆大学出版社

2020-12-25
在过去以西方为主导的时尚界,日本一步步走向美国与欧洲,得到世界的认可?二战后的日本原本是一片“时尚荒漠”,日本人挖掘出了一种“日本制造”的美式风格,刮起一阵潮流之风。没有时尚,就模仿时尚。这成为日本战后经济逐渐缓和后服装产业发展的一大思路。

日本时尚美学崛起路径

日本时尚美学