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  • A股4次著名“抱团”事件

    传统基建、消费升级、科技发展、金融扩张同时存在,在未来的一段时间内还是并存的格局。因此,映射到A股,四大板块——周期、金融地产、消费、科技(主要是TMT)机会轮动。而金融地产、消费、科技是机构投资者愿意持股的主要板块。因此A股出现了抱团轮动的特征。

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  • 中国31个省市区重点产业布局

    天津未来产业发展重点1、壮大高端装备、新一代信息技术、航空航天、节能与新能源汽车、新材料、生物医药等十大先进制造产业;2、建设一批智能制造试点;重庆重点招商引资产业:IT产业、汽车摩托车产业、高端设备、新材料、节能环保、新一代信息产品……

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  • 华尔街之狼2016年反向操作复盘

    比尔·阿克曼因手法激进,素有“华尔街之狼”之称。2020年开春,在桥水基金、文艺复兴科技等传奇基金可能面临亏损的时候,却在逆风而上。以2700万美元赢得26亿美元,收益率近百倍!2019年录得58%的收益,2020年累积取得年化70.2%。本文是他在2014-2018年间,反向操作而巨亏的一个复盘

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  • 进击的早餐馒头

    早餐消费习惯的差异会是横亘在前的一个障碍。44%的消费者会选择吐司/面包作为早餐,并且这个数据仍处于上涨的趋势中,但超过4成的西式早点消费者无疑将大幅削弱中式早点增长空间预期。中式早餐连锁还是面临着便利店的竞争:选择在便利店早餐人群比例高达29%。

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  • 产业链的地理距离

    地理距离对于贸易和产业聚集的影响极大。欧洲、北美、东亚三大经济高地,都是跟临近地区贸易金额极高。不管是RCEP还是阻断外国法律与措施不当域外适用办法,实际上都是确保变成东亚市场+东亚产业链VS美国市场+产业链的形态,利用地理优势加大长期竞争的胜算

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  • BAT移动生态战争2021

    2021年,移动互联网生态中,算法推荐可能会受到抑制,或有一些数据运用的规则出台。同时收购获得行业领导地位的行为,也会在政策监管之下变得谨慎。买水的(买流量),送水的(精准匹配需求),造水的(知识化是最大的看点)移动生态之间增速的差异会开始显现。

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  • 基础科研需要“讲实话”

    中国还远远没有到全球领先的科技地位。必须靠的是比人家优越,优越在哪里?优越在你的科技发展能力。科技发展能力靠的是什么?学术界。学术界靠的是什么?人力、财力和物力的投资。这些投资必须要用在刀口上,你不用在刀口上,后果之严重是非常明显的。

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  • 迷失的日本文创战略

    “酷日本”本身沦为依靠品牌驱动、缺乏核心内容的空泛概念——从影视、动漫、游戏、出版、时尚、餐饮旅游乃至工业制品,几乎无所不包,凡是可以盈利的行业似乎都纳入其中,其自身只是成了一个毫无灵魂的容器而已。这正是“酷日本”创新发展战略当下最尴尬之处

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  • 制造业能不能去西部?

    那些“制造业外流能倒逼产业升级”的鬼话,连信都不要信。自然环境、基础设施和耕地红线一直是制约中国西部发展制造业的掣肘。未来,交通网络、水电光伏的超级工程,目的是不断降低西部要素成本,让制造业留在中国,让就业留在中国,让有尊严的生活留在中国。

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  • 顶尖高手是如何研究基本面的?

    研究商业模式的意义在于:1.是不是个好生意?2.这样的生意能够持续多久?3.如何阻止其他进入者?这三个问题分别对应:商业模式、核心竞争力和商业壁垒。三位一体则构成公司未来投资价值:盈利模式、实现前者的能力,壁垒是通过努力构筑的阻止其他公司进入的代价

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  • 科学仪器,被拉大差距

    过去400年的历史一再证明:谁掌握了最先进的科学仪器,谁就掌握了科技发展的主动权。中国1000多家科学仪器厂,大部分产值低于1000万元。2018年数据:全球科学仪器行业TOP20,无中国企业。北京大学2009年一个调研结论是:过去20年,与发达国家相比,科学仪器差距逐步拉大。

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  • 特斯拉秘密:软件收入

    特斯拉目前并未在其财报中单独披露最核心应用软件AutopilotFSD的收入:1、FSD在2020年7月1号,其价格已经上涨至8000美元/套(国内64000元/套)。2、OTA付费升级;3、车联网功能。根据可揭示FSD收入的核心变量——递延收入,预计FSD累计现金收入达到12.6亿美元,2019年现金5.6亿美元

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  • 工业气体,一国化工考场

    工业气体,是现代工业的基础原材料,被誉为“工业血液”。工业气体产业考验的是一个国家的化工底子。中国工业门类齐全,工业产量充足,这是事实;有很多工业产品无法量产、依赖进口,这也是事实。能制造许多高技术的产品,也有大量产品根本没办法制造。

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  • 全国文化产业投资基金概览

    文化产业发展渐入佳境,除了一些老牌文化产业投资基金,从中央到各省市、区县级地区,各级文化产业政府投资基金遍地开花。文化产业政府投资基金在兼顾社会效益和经济效益的同时,其自身也在不断成长。本文梳理了2014年至今,全国各地部分文化产业政府投资基金。

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  • 温铁军:​RCEP与中国农业

    RCEP谈判中,农产品关税一直是个敏感话题。最终的谈判结果,除了日韩和个别最不发达国家,大多数成员达到90%以上农产品零关税的高水平。我国和日本之间首次达成农产品关税减让安排,日本六成以上、我国八成以上的农产品将互相取消关税。

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  • 全球另类投资现状

    全球每年基础设施投资需要3.6万亿美元;房地产投资在2010年-2016年快速增长,2016年后增速放缓;对冲基金里,过去十年收益最高的类别是全球股票策略,其次是相对价值策略,收益最低的是全球宏观策略。对冲基金和传统60/40的投资组合在衰退和市场极端情况下相关性较低。

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  • 疫苗玻璃瓶,造不出来

    中国人不光造不出疫苗用的玻璃瓶,还造不出圆珠笔上的钢珠,打火机上的垫片,很多“小”东西造不出来。有人据此骂中国制造不行,但其实不是的。中国制造只是缺少足够的时间,不能苛求每一步都走得无比扎实。不可否认的是,高速增长掩盖了发展中的许多问题。

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  • 贝莱德CEO:创纪录资金正在流入中国

    “许多美国大公司在中国非常活跃,销售商品,对中国的贸易逆差从未如此之大,”“全球投资者都在奔向中国,而不是远离中国。”他欢迎与拜登政府讨论对华多边合作必要性。“有必要让全球第二大和第一大市场进行对话,有必要让多边主义构建一个更美好的世界”。

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  • 2020谷歌技术发展

    2020年,随着世界被冠状病毒重塑,我们看到了技术可以帮助数十亿人更好地交流,理解世界和完成任务。GoogleResearch的目标是解决一系列长期而又重大的问题,从预测冠状病毒疾病的传播,到设计算法、自动翻译越来越多的语言,再到减少机器学习模型中的偏见

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  • 马斯克新访

    我们正在进入一个新的阶段,在这个阶段触及范围得到了扩展。我们真的能很好地使用先进的技术?这将成为一场考验。这个问题最后会成为许多文明的过滤器:能利用好这些技术,同时不让自己被毁灭吗?人类拥有这些先进的技术,是不是就和给一个小孩一把枪一样?

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【作者:Aki;来源:印客美学《日本时尚美学到底是怎么崛起的?》2020.10

 

近年来,国内服装品牌可谓是以肉眼可见的速度在不断的生长。

无论是转型成功,逐渐走向国际的李宁,还是凭借秀场火遍互联网的盖娅传说,或者是在《浪姐》里狠狠火了一把的密扇……

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本土服装品牌的成功,让我们逐渐拥有了属于自己独特的风格和美学,向国际展示着东方之美。

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但实际上,中国的服装品牌距离真正的走向国际,仍然有着相当的距离。对西方品牌的模仿山寨现象仍层出不穷。

那么,我们自己的本土品牌潜力在哪里?又应该如何走向未来?

小印觉得,反观邻国日本的发展过程,或许我们能够获得一些借鉴。

在过去以西方为主导的时尚界,亚洲品牌如何打破垄断,一步步走向美国与欧洲,得到世界的认可?

从这里,我们或许能够如何处理本土化与国际化的答案。

 

1.美式时尚竟由日本人创造?

 

二战后的日本原本是一片时尚荒漠

但日本人却能够挖掘出了一种日本制造的美式风格,刮起一阵属于本土的潮流之风。

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没有时尚,那就模仿时尚。

这成为日本战后经济逐渐缓和后服装产业发展的一大思路。

石津谦介是这股浪潮中不得不提到的人物。在他看来,当时的日本男性对时尚有着很大的偏见,自己的品牌急需推出一条新的、属于年轻人的产品线,使年轻男性们改变自己的看法。

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一次在普林斯顿大学的旅行,他嗅觉灵敏地发现了这些美国东海岸学生服饰的魔力。

石津谦介将这种风格命名为常春藤风格,并由此开始它火热百年的潮流旅程。

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Men'sClub》上的传统常春藤联盟生社

但这实际上常春藤风格在很大程度上不过是日本人对美式风格的一种想象,而不是真正源于美国东海岸的校园。

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风格只是第一步。

更为重要的是,日本人将这种时尚风格进行了极为细致的、系统性的规则编写,并对此进行了极为成功的宣传与推广。

时尚杂志《Men'sClub》成为了常春藤风格的集中地。

编辑们开设常春藤问与答专栏,手把手教自己的读者如何更加常春藤。诸如要揭开纽扣衬衫上的纽扣,领带必须打成平结等等细节问题,都不在话下。

他们也创造性的使用街拍的方式,在街头捕捉穿着常春藤风格的青年人,来彰显自家品牌的流行。

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当然,日本人也尤其善于运用插画、漫画元素。各色各样的常春藤男孩在当时也成为了常春藤的象征,在1960年代间几乎无人不知,无人不晓。

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与之类似的,还有牛仔裤。

日本人不甘于仅仅复制西方的产品,他们将美式牛仔裤改造成自己的风格,丰富了其款式和制作方法。

70年代,日本年轻人正沉迷于好莱坞电影和摇滚乐,美国电影《飞车党ThewildOne》男主角MarlonBrando穿着的Levi's501牛仔裤,几乎完美的展现了男性心目中的硬汉形象。

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与此同时,美国几乎无人了解旧款Levi’sLee牛仔裤价值。

由于牛仔裤在当时的日本实在难以买到,一大批商人开始专职在日本和美国之间往返,专职采购Levi's牛仔裤。这就是古着的前身。

而当政府政策不断放宽,真正正统的美国牛仔裤进入日本市场后,日本人却丝毫提不起兴趣。

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在一方面,古着被严谨又细致的狂热青年们充分研究。Levis牛仔裤各个时期、各种版型的裤子都做了极为细致的区分。

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另一方面,穿习惯了古着牛仔裤,那柔软质地、褪色后的独特质感成为了不可代替的体验。

所以,进口的正版牛仔裤,或许早已经不是日本人心中所想要的东西。

反应迅速的日本商家敏感地抓住了这一变化,快速地生产出了一批日式牛仔。把牛仔裤变得更古着的方式,就是把牛仔裤先洗一遍再拿去销售。

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BigJohn牛仔裤早期广告与销售标签

在日本的独特文化之下,牛仔裤往往也被年轻人赋予了反派的涵义,通过对牛仔裤形态的改变,激烈地在街头运动中表现年轻人的力量与态度。

文化与政治因素不断丰富着这件单品的意涵,牛仔裤的销售量从1966年的200万条增加到1969年的700万条。

美式的常春藤与牛仔裤在本土并没有引起注意,但却在日本拥有了新的生机,被日本人创造、接纳,成为了一个流行的经典符号。

潮流背后是企业家们不一般的观察力和抓住机遇的能力。

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2.时尚巴黎如何掀起日本风潮?

 

除了把美式时尚玩出了花样,一批日本设计师也在战后不断走向时尚的中心——巴黎。

这一批设计师顺应时尚系统的规则,却又适时地对其打破。

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无论你是否关注日本设计,你都一定听说过他们的名字:山本耀司、三宅一生和川久保玲。

三大巨头将独居创新的日本服装风格带进了法国巴黎,引发了时尚界的极大讨论。

这群日本设计师在当时的西方像是一群叛逆者,他们对西方的服装体系进行了重新解读:

——领口只能有一个?袖子只能有两只?服装的既定性别?这些既定的规则似乎并不存在。

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山本耀司1984年秋冬系列

山本耀司的标志性设计由垂挂和围裹在身上的大片硬挺面料构成

像是三宅一生,他的换装师甚至吐槽(在那场秀的时候)你根本来不及想哪个洞应该在哪儿!……没有人认得出来,我相信即便是三宅一生本人也未必能认得出来。

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但事实根本也不是如此简单,我们往往容易忽略了设计背后的故事。

在当时,三大巨头之所以能够顺利在时尚之都掀起热潮,很大程度上也与他们在早年就进入了巴黎有关。

一位公关人士曾说:如果你是一个在法国工作的设计师,那就是一种地位的象征……你得身在巴黎才能获得国际的认可。

巴黎,本身就是一个门槛。

设计师为了得到法国时尚体系的承认,需要在巴黎加入由时装记者、时尚编辑和时尚公关组成的人际关系网络。

只有通过这些把持者的认可,才算是真正进入了国际

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在他们前面开路的前辈高田贤三也是如此。

分析人士认为,高田贤三和他KENZO“完全融入了巴黎,他是日本设计师中最不日本,但却最巴黎的。

高田贤三在西方建立起的高知名度,使得日本有了更多进入西方话语体系的可能性。同时也使得更多日本设计师看到了国际化发展的可取道路。

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另外,诸如于西方著名的艺术家进行合作,也是一项能够帮助他们汇入主流的方法。

比如舞曲制作人摩斯·肯宁汉就曾经参与过川久保玲的隆与肿系列的设计,三宅一生也从1986年开始和摄影师欧文·佩恩保持着密切的合作,还和一些雕塑家与画家一起举办了个展。

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这种合作不仅使得两者的名声得以扩大,同时还能够使得设计师们获得与艺术家们同样高的地位,这的确是一举两得的好事。

混圈子,融入时尚系统,是时尚界基本的规则。日本设计师们明白这对他们来说是极为重要的事。

 

3.日式潮牌如何走向世界?

 

将这股潮流推向另一个高峰的,是80年代著名的藤原浩与Nigo。他们的街头品牌真正使得日本时尚从本土走向了世界各地。

这些潮牌融合了浓浓的街头文化风格,使得当时热爱嘻哈文化的青年人们为之倾倒。

最为典型的就是Bape

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他们采用了与前辈相似的手段,利用杂志、影像媒体,联合嘻哈歌手,将自己的身价不断抬高。

同时,创造出了既具有噱头的限量款,刺激青少年的收集欲望。

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当木村拓哉穿上Bape出现在少女们最喜欢的综艺节目上时,它开始逐渐拥有了更多的拥护者。

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Bape开始走向亚洲更为广阔的地区,诸如香港。

据说,当时香港青少年疯狂抢购BapeMilo系列的状况还引来了电视台进行报道。

这还不够,在席卷亚洲之后,Bape又发展到了美国。

百事可乐上开始出现了Bape的迷彩图案,与Bape有关的事物随处可见。

BapeCutsBapeCafe?!餐厅、BapeKids童装店……在名人与产品的加持之下,Bape迅速成为了美国最抢手的品牌。

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据统计,2000年中有数十首嘻哈歌曲提到了Bape,穿Bape也成为了嘻哈歌手们的标配。

年轻人最梦寐以求的品牌已经不再来自美国,而是东京的特定区域。

二战后,美国人就像前十年日本人沉迷于美式风格一样,疯狂爱上日本品牌。

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为什么日本时尚能够走向世界?

其实和时代的机遇、出色的潮人贡献、以及一定的运气不无关系。

但实际上,沿着日本时尚的发展道路,我们可以意识到,他们与西方体系之间似乎始终保持着一种若即若离的关系。

日本人始终没有对时尚体系、既定风格进行根本上的挑战。他们追随、利用和研究西方的审美风格,但却又能够保持自身。

在解构服装的同时,他们伴随着西方时尚不断前行,自身也融入其中,成为了其中的一员。

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这种关系使得他们既部分认同西方的价值观念,但却又能够将自己的理念与思索加入其中,使得时尚变得不再如此的枯燥、教条。

在时尚已经成为一桩关乎形象的生意的今日,中国或许同样需要以类似的思路融入世界,定位自己的标准与美学。

这一阵的国潮会走向何方?我们拭目以待。

 

参考书目:

《原宿牛仔:日本街头时尚五十年》,W.大卫·马克思,上海人民出版社

《巴黎时尚界的日本浪潮》,川村由仁夜,重庆大学出版社

2020-12-25
在过去以西方为主导的时尚界,日本一步步走向美国与欧洲,得到世界的认可?二战后的日本原本是一片“时尚荒漠”,日本人挖掘出了一种“日本制造”的美式风格,刮起一阵潮流之风。没有时尚,就模仿时尚。这成为日本战后经济逐渐缓和后服装产业发展的一大思路。

日本时尚美学崛起路径

日本时尚美学