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  • 方便面的征服

    1958年,48岁的安藤百福成功地发明了20世纪伟大的发明之一——方便面。现在,世界上有30多个国家生产方便面,中国是世界上方便面消费总量第一的国家。人均消费量第一的国家是韩国,人均消费量为80份。在2021年,韩国蝉联了8年的第一大方便面消费国地位被越南超越。

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  • 英国“基建狂魔”时代

    进入到20世纪,很多年久失修的运河更是面临彻底报废的窘境——决口、淤塞、干涸曾一度被认为是英国运河的宿命;好在英国政府于1947年将全部运河收归国有,并在此后进行了大规模的维护修缮。如今,改头换面、设施齐全的运河水系和舒适温馨的居家客船也成为了怀旧的英国人理想的度假方式。

    11 ¥ 0.00
  • 小城镇与超级产业

    中国有很多县城或小镇,几万人从事同一个小产业。产业虽小,但其产量可以占到中国50%以上,有些甚至占到世界的50%以上。都是轻工业,几乎不掌握核心技术。当达到一定阶段后,如不能持续创新和升级,原有产业会向成本更低的地方转移。每个小城产业的升级过程各有不同

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  • 柏林生活垃圾管理模式

    生活垃圾由柏林城市垃圾清运公司(BSR) 负责。BSR每天组织近200次残余废物收集和50次生物垃圾生物处理,经营着15个城市便利设施和6个小型家庭有害物质收集点,收集20种不同的可回收材料和30种不同的危险废物类别。BSR和ALBA公司共同负责清空回收箱,BSR负责的约五分之一。

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  • 数字农业的玩家们

    数字农业赛道上,布局的包括富士康、中联重科、潍柴动力等;互联网巨头腾讯、阿里、京东等;数字巨头英特尔已经进场。腾讯自主研发的“物联网类操作系统”;富士康建造了一座全球最大的植物工厂;京东成立数智农业在全国对接了超千个农特产地及产业带。

    7 ¥ 0.00
  • 东亚大都市病

    大城市化及其都市圈是后工业化时代的经济增长引擎。年轻人口被虹吸到大都市圈,导致其他地区老龄化严重,但大都市圈的生育率普遍较低。东亚地区如日、韩、新等国总和生育率仅在0.85~1.3左右;上海,北京等生育率更低,只有0.7左右。本文试图剖析东亚大都市病的成因

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  • 诺贝尔奖证书设计

    每张诺贝尔奖证书都是独一无二的艺术作品。文学奖的证书写在羊皮纸上,即经过特殊处理的皮革上,使用的技术与中世纪书籍插图画家的技术大致相同。授予其他获奖者的证书是用特制的手工纸制作的。有的领域诺奖证书以年度主题为特征,而文学领域则是私人定制

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  • 硬核科技重塑创投格局

    PE/VC机构在向半导体、人工智能、航空航天、新材料等硬科技赛道转换。中基协统计,PE基金2021年新增投资中,计算机运用、工业资本品、医药生物、半导体领域占48.01%;VC基金中,计算机运用、医药生物、资本品、半导体、医疗器械与服务领域的案例数量占比高达70.62%。

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  • 11年,软银零纳税

    软银承担了很低的纳税义务,但符合税法。其利用独特商业模式,让收入来自子公司股息。软银年报中“所得税”项,过去15年里有13年都确定为500万日元时,“不会产生企业税”。其营收结构也有两面:去年公布了5万亿日元净利润,在税务机关面前却是一家亏损公司。

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  • 找回专注力

    尼尔·埃亚尔打造了 “上瘾模型”,教会产品经理打造一款让用户欲罢不能的产品。几年后,他也被卷入了形形色色的产品的漩涡,险些被 “上瘾模型”控制。他提出了“专注力管理四步法模型”,包括主宰内部触因、确定时间规划等,让时间和注意力去该去的地方。

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  • 战争与产业政策

    美国正试图通过一次一个技术制裁来减慢中国技术进步以塑造一个未来。今天,信任消失了,中美合作体系和俄欧合作体系都已不复存在,取而代之的是,中俄之间萌生出新合作关系,这一横跨金砖国家和欧亚板块的“天作之合”,因中-美与俄-欧的合作破裂而产生。

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  • 被历史耽误的游戏编剧:折毛

    折毛扮演游戏角色为了增强国家在历史上的真实实力,她不断在维基百科上叠BUFF,让“卡申银矿”成为无限取钱的作弊器。因为会有游戏裁判去维基百科中核查信息。为让银矿真实,她写了历史战争;为让战争合理,她编了一场起义;为让起义更真实,她编了一种货币……

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  • 原始技术支撑中国地热能

    作为地热资源大国,截至2020年底,中国地热直接利用装机容量达40.6吉瓦,占全球38%,连续多年位居世界首位。地热直接利用装机容量世界排名前五的国家分别为:中国、美国、瑞典、德国、土耳其。然而中国地热能利用非常初级,地热能只能在当地消化,无法转移使用。

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  • 电力区域版图

    火电占比下降、风电等清洁能源占比上升。自2016年到去年的6年间,我国风电占比从3.9%上升至6.6%,太阳能发电量更是从0.6%上升至2.2%,分别上升2倍和3倍。根据规划,2025年可再生能源发电量目标被定为3.3万亿千瓦时。这意味着可再生能源年发电量将在5年内增加49.3%。

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  • 走进英特尔芯片工厂

    极少有人能够真正进入全世界最顶级、最高机密的晶圆工厂,以及装备了最尖端技术设备的芯片测试实验室,以最近的距离,亲眼目睹一枚芯片的诞生全过程。全球十二万英特尔员工,也只有1-2%左右能够出入它的芯片生产车间;99%的员工甚至没有机会和晶圆拍一张合影。

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  • 川渝缺电和东北限电

    和东北限电的情况类似,我们需要的是一个更优的电力结构。成渝地区与周边地区还没有建立坚强的互补互济的电网,特别是与西北地区。因为成渝地区往东部地区输送的是水电,考虑到水电存在的季节性问题,应该与西北地区建立特高压输电通道,形成互补互济的开发格局

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  • 新加坡淡水工程

    新加坡 “四大水喉”,即本地雨水、对外购水、新生水和海水淡化解决饮水问题。除了天然水和从印尼抽取的协议淡水,其海水淡化计划到2060年将满足新加坡30%的淡水需求;“膜”技术净化“新生水”品质超越欧美饮用水标准,计划到2060年,“新生水”可以满足50%的用水量

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  • 气候变化加剧疾病传播

    10种气候灾害都影响了病原性疾病的传播。病原性疾病是指由病毒、细菌、真菌和动物等感染因子引起的疾病。研究还列出了1006种气候危害加剧疾病传播的途径,由于途径太多,想要让人类社会全部适应他们是不可能的。在286种独特疾病中,223种因气候灾害而恶化。

    7 ¥ 0.00
  • 美剧编剧体系

    美剧的生产体系可以从很多方面来讨论,比如制播分离、制片人负责制、试播制度、订阅制度和高淘汰率等等。在编剧流程上,美剧由制作人组织一批写手,边写边拍,边拍边改,是一个相当动态的过程。可以根据演员的状态和观众的反应随时调整剧情,故事更符合需求。

    49 ¥ 0.00
  • 复盘美国汽车工业

    2010年,通用汽车实现为1999年以来最高盈利水平,成为三大车企中市值最高的企业。2011年,最后一辆福特“维多利亚皇冠”下线,成为美式大排量车的绝唱。此时,电动汽车悄无声息地驶进人们的生活。“闹着玩”一般销量的特斯拉将会成为传统车企最强劲的竞争对手。

    16 ¥ 0.00

【作者:Aki;来源:印客美学《日本时尚美学到底是怎么崛起的?》2020.10

 

近年来,国内服装品牌可谓是以肉眼可见的速度在不断的生长。

无论是转型成功,逐渐走向国际的李宁,还是凭借秀场火遍互联网的盖娅传说,或者是在《浪姐》里狠狠火了一把的密扇……

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本土服装品牌的成功,让我们逐渐拥有了属于自己独特的风格和美学,向国际展示着东方之美。

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但实际上,中国的服装品牌距离真正的走向国际,仍然有着相当的距离。对西方品牌的模仿山寨现象仍层出不穷。

那么,我们自己的本土品牌潜力在哪里?又应该如何走向未来?

小印觉得,反观邻国日本的发展过程,或许我们能够获得一些借鉴。

在过去以西方为主导的时尚界,亚洲品牌如何打破垄断,一步步走向美国与欧洲,得到世界的认可?

从这里,我们或许能够如何处理本土化与国际化的答案。

 

1.美式时尚竟由日本人创造?

 

二战后的日本原本是一片时尚荒漠

但日本人却能够挖掘出了一种日本制造的美式风格,刮起一阵属于本土的潮流之风。

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没有时尚,那就模仿时尚。

这成为日本战后经济逐渐缓和后服装产业发展的一大思路。

石津谦介是这股浪潮中不得不提到的人物。在他看来,当时的日本男性对时尚有着很大的偏见,自己的品牌急需推出一条新的、属于年轻人的产品线,使年轻男性们改变自己的看法。

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一次在普林斯顿大学的旅行,他嗅觉灵敏地发现了这些美国东海岸学生服饰的魔力。

石津谦介将这种风格命名为常春藤风格,并由此开始它火热百年的潮流旅程。

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Men'sClub》上的传统常春藤联盟生社

但这实际上常春藤风格在很大程度上不过是日本人对美式风格的一种想象,而不是真正源于美国东海岸的校园。

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风格只是第一步。

更为重要的是,日本人将这种时尚风格进行了极为细致的、系统性的规则编写,并对此进行了极为成功的宣传与推广。

时尚杂志《Men'sClub》成为了常春藤风格的集中地。

编辑们开设常春藤问与答专栏,手把手教自己的读者如何更加常春藤。诸如要揭开纽扣衬衫上的纽扣,领带必须打成平结等等细节问题,都不在话下。

他们也创造性的使用街拍的方式,在街头捕捉穿着常春藤风格的青年人,来彰显自家品牌的流行。

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当然,日本人也尤其善于运用插画、漫画元素。各色各样的常春藤男孩在当时也成为了常春藤的象征,在1960年代间几乎无人不知,无人不晓。

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与之类似的,还有牛仔裤。

日本人不甘于仅仅复制西方的产品,他们将美式牛仔裤改造成自己的风格,丰富了其款式和制作方法。

70年代,日本年轻人正沉迷于好莱坞电影和摇滚乐,美国电影《飞车党ThewildOne》男主角MarlonBrando穿着的Levi's501牛仔裤,几乎完美的展现了男性心目中的硬汉形象。

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与此同时,美国几乎无人了解旧款Levi’sLee牛仔裤价值。

由于牛仔裤在当时的日本实在难以买到,一大批商人开始专职在日本和美国之间往返,专职采购Levi's牛仔裤。这就是古着的前身。

而当政府政策不断放宽,真正正统的美国牛仔裤进入日本市场后,日本人却丝毫提不起兴趣。

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在一方面,古着被严谨又细致的狂热青年们充分研究。Levis牛仔裤各个时期、各种版型的裤子都做了极为细致的区分。

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另一方面,穿习惯了古着牛仔裤,那柔软质地、褪色后的独特质感成为了不可代替的体验。

所以,进口的正版牛仔裤,或许早已经不是日本人心中所想要的东西。

反应迅速的日本商家敏感地抓住了这一变化,快速地生产出了一批日式牛仔。把牛仔裤变得更古着的方式,就是把牛仔裤先洗一遍再拿去销售。

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BigJohn牛仔裤早期广告与销售标签

在日本的独特文化之下,牛仔裤往往也被年轻人赋予了反派的涵义,通过对牛仔裤形态的改变,激烈地在街头运动中表现年轻人的力量与态度。

文化与政治因素不断丰富着这件单品的意涵,牛仔裤的销售量从1966年的200万条增加到1969年的700万条。

美式的常春藤与牛仔裤在本土并没有引起注意,但却在日本拥有了新的生机,被日本人创造、接纳,成为了一个流行的经典符号。

潮流背后是企业家们不一般的观察力和抓住机遇的能力。

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2.时尚巴黎如何掀起日本风潮?

 

除了把美式时尚玩出了花样,一批日本设计师也在战后不断走向时尚的中心——巴黎。

这一批设计师顺应时尚系统的规则,却又适时地对其打破。

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无论你是否关注日本设计,你都一定听说过他们的名字:山本耀司、三宅一生和川久保玲。

三大巨头将独居创新的日本服装风格带进了法国巴黎,引发了时尚界的极大讨论。

这群日本设计师在当时的西方像是一群叛逆者,他们对西方的服装体系进行了重新解读:

——领口只能有一个?袖子只能有两只?服装的既定性别?这些既定的规则似乎并不存在。

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山本耀司1984年秋冬系列

山本耀司的标志性设计由垂挂和围裹在身上的大片硬挺面料构成

像是三宅一生,他的换装师甚至吐槽(在那场秀的时候)你根本来不及想哪个洞应该在哪儿!……没有人认得出来,我相信即便是三宅一生本人也未必能认得出来。

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但事实根本也不是如此简单,我们往往容易忽略了设计背后的故事。

在当时,三大巨头之所以能够顺利在时尚之都掀起热潮,很大程度上也与他们在早年就进入了巴黎有关。

一位公关人士曾说:如果你是一个在法国工作的设计师,那就是一种地位的象征……你得身在巴黎才能获得国际的认可。

巴黎,本身就是一个门槛。

设计师为了得到法国时尚体系的承认,需要在巴黎加入由时装记者、时尚编辑和时尚公关组成的人际关系网络。

只有通过这些把持者的认可,才算是真正进入了国际

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在他们前面开路的前辈高田贤三也是如此。

分析人士认为,高田贤三和他KENZO“完全融入了巴黎,他是日本设计师中最不日本,但却最巴黎的。

高田贤三在西方建立起的高知名度,使得日本有了更多进入西方话语体系的可能性。同时也使得更多日本设计师看到了国际化发展的可取道路。

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另外,诸如于西方著名的艺术家进行合作,也是一项能够帮助他们汇入主流的方法。

比如舞曲制作人摩斯·肯宁汉就曾经参与过川久保玲的隆与肿系列的设计,三宅一生也从1986年开始和摄影师欧文·佩恩保持着密切的合作,还和一些雕塑家与画家一起举办了个展。

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这种合作不仅使得两者的名声得以扩大,同时还能够使得设计师们获得与艺术家们同样高的地位,这的确是一举两得的好事。

混圈子,融入时尚系统,是时尚界基本的规则。日本设计师们明白这对他们来说是极为重要的事。

 

3.日式潮牌如何走向世界?

 

将这股潮流推向另一个高峰的,是80年代著名的藤原浩与Nigo。他们的街头品牌真正使得日本时尚从本土走向了世界各地。

这些潮牌融合了浓浓的街头文化风格,使得当时热爱嘻哈文化的青年人们为之倾倒。

最为典型的就是Bape

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他们采用了与前辈相似的手段,利用杂志、影像媒体,联合嘻哈歌手,将自己的身价不断抬高。

同时,创造出了既具有噱头的限量款,刺激青少年的收集欲望。

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当木村拓哉穿上Bape出现在少女们最喜欢的综艺节目上时,它开始逐渐拥有了更多的拥护者。

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Bape开始走向亚洲更为广阔的地区,诸如香港。

据说,当时香港青少年疯狂抢购BapeMilo系列的状况还引来了电视台进行报道。

这还不够,在席卷亚洲之后,Bape又发展到了美国。

百事可乐上开始出现了Bape的迷彩图案,与Bape有关的事物随处可见。

BapeCutsBapeCafe?!餐厅、BapeKids童装店……在名人与产品的加持之下,Bape迅速成为了美国最抢手的品牌。

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据统计,2000年中有数十首嘻哈歌曲提到了Bape,穿Bape也成为了嘻哈歌手们的标配。

年轻人最梦寐以求的品牌已经不再来自美国,而是东京的特定区域。

二战后,美国人就像前十年日本人沉迷于美式风格一样,疯狂爱上日本品牌。

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为什么日本时尚能够走向世界?

其实和时代的机遇、出色的潮人贡献、以及一定的运气不无关系。

但实际上,沿着日本时尚的发展道路,我们可以意识到,他们与西方体系之间似乎始终保持着一种若即若离的关系。

日本人始终没有对时尚体系、既定风格进行根本上的挑战。他们追随、利用和研究西方的审美风格,但却又能够保持自身。

在解构服装的同时,他们伴随着西方时尚不断前行,自身也融入其中,成为了其中的一员。

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这种关系使得他们既部分认同西方的价值观念,但却又能够将自己的理念与思索加入其中,使得时尚变得不再如此的枯燥、教条。

在时尚已经成为一桩关乎形象的生意的今日,中国或许同样需要以类似的思路融入世界,定位自己的标准与美学。

这一阵的国潮会走向何方?我们拭目以待。

 

参考书目:

《原宿牛仔:日本街头时尚五十年》,W.大卫·马克思,上海人民出版社

《巴黎时尚界的日本浪潮》,川村由仁夜,重庆大学出版社

2020-12-25
在过去以西方为主导的时尚界,日本一步步走向美国与欧洲,得到世界的认可?二战后的日本原本是一片“时尚荒漠”,日本人挖掘出了一种“日本制造”的美式风格,刮起一阵潮流之风。没有时尚,就模仿时尚。这成为日本战后经济逐渐缓和后服装产业发展的一大思路。

日本时尚美学崛起路径

日本时尚美学